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ORCE: ¿CÓMO VESTÍAN EN 1608?

Una serie de escrituras nos permiten conocer qué prendas demandaban los orcerinos de principios del S. XVII. Concretamente se trata de 20 escrituras de 1608 en las que diferentes vecinos se obligan a pagar por las prendas que les había confeccionado para ellos Diego de Miranda, sastre de Baza. Esto implica obviamente que en Orce no había sastre hasta el momento, no al menos lo bastante cualificado. Y me ha llamado la atención que se recurra a Baza en vez de a la cercana Puebla de Don Fadrique, que ya contaba con varios sastres desde la primera mitad del XVI. Quizás fuera por el tejido empleado mayoritariamente en los encargos, la raja, un paño fino de calidad y por lo tanto caro, siendo su origen italiano (raja de Florencia). Pero se podía haber encargado en Huéscar, donde existía mucha más demanda de ropas de lujo. Quizás Diego de Miranda fuera el único dispuesto a desplazarse hasta Orce, tomar los pedidos y medidas y volver al tiempo con la ropa ya confeccionada. Quién sabe…

  • EL VALOR DE LA MODA Y LO QUE COSTABA

Es muy significativo este consumo de ropa de calidad en una villa como Orce, que empieza a crecer por fin tras varias décadas de crisis. Hay que tener en cuenta que, muy en contra de lo que se cree habitualmente, la moda y las tendencias no son cosas de nuestros días. En la Edad Moderna, infinitamente más que hoy en día, lo que se lleva y cómo son signos inmediatos de cuánto dinero se tiene y en qué estado se está. Pero al contrario que hoy en día, no existía margen de error: actualmente a simple vista unos vaqueros de trescientos euros no se diferencian demasiado de otros de cuarenta, pues lo que encarece no es el tejido ni la costura, es la marca. En 1608 no existe el marketing y una persona que se gastara seiscientos reales en una vestimenta, literalmente, asombraba. La confección, la tela usada, las guarniciones de encaje, pasamanería o terciopelos, los bordados, los colores… todo hablaba a los ojos con la misma rapidez con la que hoy en día reconocemos un vehículo de alta gama. Si actualmente la moda es vanidad, en la Edad Moderna fue representación. Aunque en Orce aún no he encontrado casos, pues justo en esta época comienzan a formarse sus oligarquías que todavía no son lo bastante adineradas, en Puebla de Don Fadrique por poner un ejemplo si que aparecen mujeres con vestidos que costaban tanto como una casa, u hombres con trajes o joyas de similar valor. La ropa de calidad es uno de los elementos más caros que existían, tanto que eran heredados de padres a hijos.

Esto podemos verlo muy bien en los documentos encontrados. Así por ejemplo mientras Germán García encargó una saya de raja por valor de 40 reales, a Vicente Gil le costó 77. La diferencia de precio viene dada por el acabado: la más cara era de color azulado (un tinte costoso) e iba guarnecida además por una franja de terciopelo de color miel. En el otro extremo está Francisco de la Costana, quien gasta un total de 296 reales en una vestimenta completa de hombre (valones, ropilla y capa a juego), incluidos calzado y polainas.  Los Costana, procedentes de Baza, son obviamente un linaje destacado y adinerado; ya los conocemos pues habían dado varios gobernadores del señorío, además de ser los poseedores de Venta Micena (ver post anterior).

  • ¿MUJER PRESUMIDA, HOMBRE SOBRIO?
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Créditos de la imagen.. Retrato de joven noble español de la época de Felipe III, vestido a la moda de la corte. De negro va, pero sencillo…

En 1608 estamos en el reinado de Felipe III y la moda cortesana española de esta época, tiene muy poco de sencilla ni de austera. Como ya he explicado, la ropa en este momento es una representación de cuánta riqueza se tiene y qué papel se juega en la sociedad. Y en este sentido es el hombre quien engalana a la mujer, no porque sean de naturaleza más presumida y coqueta, si no porque al vestirlas bien hablan de la importancia del esposo o el padre. La apariencia de la mujer, como la de la casa, representaba a la familia a la que pertenece y, cuanto más visible y lujosa, más fama y notoriedad daba. El tópico de la mujer presumida es algo que se construye a lo largo de los siglos y que tiene una justificación histórica. Así lo podemos ver en las escrituras de Orce, donde las ropas de mujer no las encargan ellas, si no sus maridos. Son ellos los que deciden, en función de lo que pueden gastar, cómo van a aparecer sus esposas ante el pueblo.

Hay que tener en cuenta que el personaje público en la sociedad es el hombre, es el más visto y el que más se relaciona, por lo que no es raro que una ropa de vestir (no de diario) de hombre, cueste tanto o más que la de mujer. Las prendas de mujer, como las sayas que hemos visto, solían ser mas caras simplemente porque se necesitaban más metros de tela para confeccionarla. Vamos a explicarlo: una mujer podía vestir con una saya y ya hemos visto que la más cara era de 77 reales. Sin embargo Juan Martínez Torrijos gastó 99 reales en unos valones y una ropilla, mientras que Juan Romo pagó 176; pero sólo con eso no podían vestir, necesitaban además la camisa y quizás un jubón. Por lo tanto sumando prendas y aderezos, la ropa de hombre era igualmente muy costosa.

  • LAS PRENDAS MASCULINAS

Está claro que Orce no es Madrid, así que no se vestía a la moda de la corte. La vestimenta masculina que encargaron los orcerinos, era bastante similar a lo que será el prototipo de traje español bajo Felipe IV, que podemos ver en la imagen de abajo.

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Créditos de la imagen. Único ejemplo que se conserva de traje masculino español del XVII.

Las prendas que aparecen en las escrituras son:

  1. Valones: pantalones hasta debajo de las rodillas encajados a la cintura pero que se iban ensanchando, quedando abombachado (parecido a los zaragüelles de los trajes típicos levantinos). Esto se diferencia también del vestido cortesano, que usaba calzas ahuecadas hasta medio muslo.
  2. La ropilla: una especie de chaqueta sin mangas que se vestía sobre el jubón o directamente sobre la camisa, armada en los hombros. Las más caras llevaban unas mangas abiertas caidas como adorno, tal y como se ve en la fotografía. La ropilla y los pantalones valones siempre solían ser a juego, del mismo tejido y color, ya fuera liso o estampado. También se enriquecían con alhamares, pasamanería, azabaches, botones forrados, de hueso, plata, etc…
  3. La capa: que no debe confundirse con la que se ve en la imagen, llamada ferreruelo. Cuando en las escrituras de Orce se dice capa, se refiere a una larga hasta los tobillos o media caña, algo que dado los duros inviernos del Altiplano tiene mucho más sentido.
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Créditos de la imagen. El joven de este cuadro nos hace una idea de como podía vestir un orcerino de renta media.

Otra diferencia con la corte es el uso del color. Mientras en palacio los cortesanos visten predominantemente de negro, vemos que en Orce la ropa de hombre es de color: las de Juan Romo y las de Francisco de la Costana eran moradas, la de Bartolomé García de paño pardo, la de Juan Martínez Torrijos de varios colores (paño morisquillo).

  • LAS PRENDAS FEMENINAS

La mujer orcerina no es un caso diferente al hombre, y tampoco viste como es natural según la corte. De hecho ni siquiera aparece en estas escrituras uno de los rasgos más distintivos de la moda española del tiempo, los verdugados, faldas tensadas con círculos de acero o mimbre que dan ese aspecto de cono.

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Créditos imagen1 e imagen2. En estos dos cuadros podemos ver la gigantesca diferencia entre una mujer común y los impresionantes vestidos cortesanos de la época.

Pero el volumen es imprescindible aunque no se llevara verdugado, y las orcerinas con seguridad debieron recurrir a postizos, entretelas, almidones y faldellines para dar amplitud y vuelo a sus faldas. Otra característica muy común de estos años es el juego de telas, de manera que solían llevarse dos faldas (quien podía permitírselo claro) y la de encima se recogía, dejando a la vista la de abajo y creando recogidos y volúmenes. Las prendas que aparecen en las escrituras son:

  1. Saya: la saya es un vestido de una pieza abrochado por delante. Se solía complementar con faldellín o basquiña para hacer juegos de telas, y podía ser con muchos tipos diferentes de mangas o sin ellas.
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    Créditos.

     

  2. Ropa: igual que la ropilla de hombre, pero con faldones adaptados para el volumen de las faldas. Las mangas podían ser cerradas, abiertas, rajadas, de red, ahuecadas, caídas… de forma que se viera o no la tela de la camisa o jubón que se llevara debajo. Juan Martínez Torrijos pagó 154 reales por una adornada con alhamares.
  3. Mangas: se trata de mangas independientes que se atan con lazos o cordeles o se sujetan con alfileres a la ropa o jubón. En la foto superior, la mujer popular lleva unas mangas. Las que se encargan en Orce en concreto, son de red.
  4. Basquiña: la basquiña es una falda que o bien se usa sola, en el caso de las mujeres menos pudientes, o bien es de tela de calidad y/o con garnituras, para enseñarla bajo el faldellín o la saya recogida. Por ejemplo Bartolomé Martínez pagó 286 reales por una adornada con cuatro ribetes de terciopelo, y una ropa a juego con terciopelo y alhamares.
  5. Faldellín: es una sobrefalda para crear volúmenes y juego de contraste con la basquiña, y de paso protegerla, pues solía ser más valiosa la basquiña.
  6. Capa: larga hasta media pierna y  con volumen para rodear la falda.

En esta Santa Marina de Zurbarán, vestida a lo popular, podemos ver a una mujer con camisa, ropa, basquiña y faldellín.

Al igual que la ropa de los hombres, la de la mujer es también de colores

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Página dedicada a la difusión del Altiplano de Granada

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